疫情中香港人的荷包救星：5.5新元的兩餸飯掀起追捧熱潮

新加坡貴為美食天堂，山珍海味或是平民美食，國人都有各自的心頭愛。

但若要說到價格大眾化又能有飽足感，經濟雜菜飯肯定是不二之選。

雜菜飯不僅是新加坡飲食文化的一部分，還成了揶揄國人華語表達能力差、站在攤位前，只能陷入指指點點告訴小販要「這個那個」菜肴的窘境：

本地每個小販中心都有、國人幾乎天天享用的這道平民美食，近幾個月竟然在香港掀起熱潮，讓香港人「鍾意」得不得了。

兩地的雜菜飯其實大同小異。

在香港，餐廳也同樣走「自助式路線」，把20多樣粵式菜肴各別放在鐵盤擺出來，如番茄炒蛋、咕咾肉、蘿蔔燉牛腩等，食客要吃什麼就向小販點菜。

唯一不同的是，在香港不叫雜菜飯，而是稱之為「兩餸飯」（餸：sòng，粵語「菜肴」的意思）。

香港兩餸飯餐廳也走「自助式路線」，把20多樣粵式菜肴各別放在鐵盤擺出來任君選擇。（取自香港兩餸飯關注組面簿）點兩個菜加上白飯，平均價格約5.5新元。每加多一樣菜肴只需多付約1.4新元。

過去兩年，香港在疫情期間經歷了經濟不景氣，一系列禁止堂食等防疫限制，讓愛吃美食的港民無法好好與親友們聚餐。最近的一次禁止晚間堂食的限制令就持續了近四個月。

面對荷包緊縮，又只能外帶餐食，加上當地食材昂貴，而且一些香港人的屋內甚至沒有廚房鮮少下廚，外帶平民化的兩餸飯既省時又省事，自然成了大部分港人的首選。

7萬人面簿群組分享兩餸飯好康 實際上，兩餸飯在香港並不是全新的飲食概念。

多年來，兩餸飯的受眾群一向被視為窮困學生或上班族。一些港人甚至笑稱它為「頹飯」，反映出港人對兩餸飯的低標準。

香港浸會大學研究城市飲食文化的講師蕭欣浩告訴《紐約時報》：

「（兩餸飯）比較平民，是收入較低的人吃的。」

疫情當前，曾經毫不起眼的兩餸飯，如今在香港究竟有多受歡迎？

根據民眾製作的地圖，香港目前有至少353家餐廳售賣兩餸飯。（取自谷歌地圖）現在走在香港街頭，凡是有售賣兩餸飯的食閣，在午餐時分就會看到長長的人龍在等候，直到晚上還會有人在排隊。

售賣兩餸飯的佳記老闆黃志偉透露說，他旗下的六間分店，每天各可售出1000個飯盒，一天下來就是6000盒。

「我們的食客群有上班族、學生、年長者及清潔工人等。」

根據民眾製作的地圖，香港目前有至少353家餐廳售賣兩餸飯。雖然沒有官方統計此前有多少家，但香港食客和美食家都一致認同，疫情之前肯定遠低於「353」這個數字。

香港人對兩餸飯為之瘋狂的程度，還體現在一個名為「香港兩餸飯關注組」的面簿群組。

（香港兩餸飯關注組面簿頁面截圖）目前該群組有約7萬8100名追隨者。成員可以在群組內分享香港兩餸飯的資訊，不管好吃不好吃、價格多少，都是大家熱論的話題。

群組頁面上的多篇貼文，都會有港民巨細靡遺地評論他們對某一家兩餸飯的吃後感，食客頓時成了饕客。

一名群組成員寫道：

「獅子頭味道相當好。瘦肉和麵粉及馬蹄的比例約為 5：4：1，沒有吃到肥油​。​」

研究香港飲食文化的香港樹仁大學教授陳蒨告訴《紐約時報》，這個面簿群組的熱忱，凸顯了疫情期間，這類餐食在港人心中獲得全新的重要地位。

她也觀察到，兩餸飯的點評比起香港華麗飲食界的其他美食評論，多了一份包容性。食客們是在向這種已經成為香港「公共物品」的美食表達謝意。

「（這些評論）不像米其林評級或美食家的點評，通常只會關注那些高檔表現突出的店家，在群組裡我們是在向不同的東西致敬。」

店家轉型的救命稻草 兩餸飯的需求激增，也讓原本苟延殘喘的香港飲食業者化危機為轉機。（紐約時報）兩餸飯在香港的需求激增，也讓原本苟延殘喘的飲食業者化危機為轉機。

生意受疫情重擊的茶餐廳廚師，轉行開設兩餸飯的食閣；當地一家知名的熱狗連鎖店，也設立了一家兩餸飯分店；在堂食禁令實施時，海鮮餐館也會在晚間時分推出幾盤預先準備好的菜肴，讓食客外帶用餐。

為了要在競爭激烈的兩餸飯市場脫穎而出，店家也紛紛各出奇招，吸引食客上門捧場。

一些店家推出優惠，只須多付幾元就能享有蒸魚或龍蝦，另一些則提供免費的湯品。

一家位於油麻地區的食閣，還售賣松露雞、紅米及藜麥，以符合年輕人的健康口味。

在兩餸飯風靡全港之際，香港上周已允許餐館堂食人數每桌增至八人。（中新社）疫情不僅帶來了兩餸飯的春天，推高其需求，也讓這道原本平平無奇的食物，得以在商家絞盡腦汁下華麗轉身，變得更多樣化。

在兩餸飯風靡全港之際，當地上周已放寬防疫措施，允許餐館堂食人數每桌增至八人。從5月19日起，又將進一步允許餐廳和堂食延長營業時間至午夜，酒吧也可繼續營業至凌晨兩點。

隨著香港逐步「解封」，這股主打外帶便利的兩餸飯熱潮，是否有望持之以恆繼續熱下去？紅螞蟻猜測，有鑒於全球目前逐步籠罩在通貨膨脹和經濟衰退的陰霾下，兩餸飯的熱潮看來應該還會熱上好一陣子。