本篇將帶來九塊黑巧克力的測評，其中包括三塊盲人摸象，和六塊老調重彈。還包括一些個人所了解到的海南島可可種植信息。之前經壇友提醒，有人盜用我的帖子發到知乎。麻煩尊重一下原創，不管有什麼用途，最起碼標註一下轉載自NGA吧。

三塊新品，是下半年在網上發現的新貨，實際上購買之前，我的了解度是零，只是看到新東西了，以前沒見過，一時興起就買了。這個屬於臨時見色起意的激情購物。

六塊老牌子A.Morin的巧克力，我之前在這裡發過玻利維亞和馬達加斯加產區的測評。這次加上了其他四個產區，並且把之前寫的一併整理了過來。

價格大多在60到80之間，都是中段位的牌子。新三樣是50克的，A.Morin是100克的。談不上哪個有超高性價比，我寫的東西大家也就看一樂，不買不吃虧。

厄瓜多PACARI 72%黑巧克力

有酸味。第一塊吃完的時候，感覺要把這個寫在最前面說一下。這是比較罕見的那種，好吃又很淡的酸，一觸即散，淺淺地撩撥你。很像standout的貝里斯那種感覺，但是pacari這個淡雅了許多。

接著說吃起來的感覺。它有開門見山式的風格，和我吃過的大多數巧克力不同，這塊巧克力在剛入口的時候就展現了複雜的味道：煙燻，椰奶，木質香。這三者在初期，整合出了一種奇妙的風味，雜糅起來，有一點點像我們小時候吃的司考奇硬糖。

從中段開始，可可的味道占了上風，濃郁當中帶一點溫暖的果香。這個可可的苦味很不一樣，它像是草本植物，綠葉汁水的那種苦，夾雜著木質香味。還有一點若有似無的酸甜在勾引舌頭。

物理口感極其柔滑乾淨。尾段偶然閃過一點檀香的味道，不反酸，是個優點。那種草本和木質的味道，經久不散，同時，舌頭上有澀感殘留。它沒有那種苦或者甜帶來的膩，有一種我在吃草的神奇感覺。

整體來講，已經很大程度上超出我的期待值了，我之前的帖子說過我不喜歡厄瓜多產區的風格，但是這個pacari直接證明了是其他同行做的差勁，挺讓人刮目相看的，確實是優秀的巧克力。

它有著一種本末倒置的奇妙感覺，將複雜的風味層次放在了入口的前十秒，在中段和末尾九九歸一，把那種強烈的，草地灌木叢一般的綠植清新感，放在後面。這塊巧克力吃起來，有一種信號在口腔里提醒，就是我在吃的是大自然的造物，和工業無關。極其像是小時候在野外把漿果和葉子，胡亂地抓在一起塞進嘴裡的感覺。

綜合來說，這是一塊令人眼前一亮的另類風味巧克力，於我而言，是好吃的並且會回購的那一種。

但是並不推薦入門者，或者新手試這個。Pacari這塊巧克力複雜的風味難抓住，尤其是最精彩的部分放在開頭，很容易錯過這種神奇的味覺體驗。並且它這種濃郁中帶著植物的感覺，可能會讓人不習慣。新手更適合堅果，蜜糖，紅酒這類大開大合，醇苦香甜的風味。

如果是有一點基礎的壇友，我覺得有必要嘗嘗，有點東西的。不習慣酸和木質香調別買。

墨西哥Wolter Quetzalli 72%鹽豆蔻黑巧克力

我對這個品牌的了解度是零，選擇這個奇怪的鹽豆蔻口味也是一時興起，看到它家有很多獲獎的子品類，這塊是2018年ICA金獎，2019年銀獎的得獎作品，我覺得至少不會踩雷，就來這個吧。尷尬的是，因為沒有任何資料，我不太理解什麼是鹽豆蔻，莫非鹽豆蔻是一種東西？然後下面就簡單說說吃的感覺：

偏香料感或中藥感的入口風味。

之前我寫過一款香料巧克力，Qantu的絲綢之路。這是我接觸的第二塊香料巧克力，他們都是那種在巧克力中添加香料碎塊來增味的類型，可以用肉眼看到額外添加物，很直觀。

剛入口就可以吃到一點香料的感覺，可能這就是豆蔻吧。它這個味道細品之下我覺得類似中藥，很像那種描述中「性溫味甘」的藥材。

無法具體描述這個鹽豆蔻是什麼感覺，感覺是加了鹽的味道。因為剛入口的時候，鹽和巧克力碰撞出來的那種酸甜咸鮮是很明顯的。

和上一塊一樣，它所有的複雜氣味只有在開頭出現，有可能是它把香料切碎放在巧克力表面的原因。

從中段開始，就完全是正常巧克力的味道。我注意到它使用的是克里奧羅可可豆，確實不錯。口感溫潤淡雅，很精緻，不油膩，有一點點高級感。和Amedei9有些類似。

可可香氣深沉克制，宛若陳年紅酒。它是那種有一點大麥茶香的風味，暗含黑棗味道，完全沒有酸味，均衡不突兀的巧克力。能感受出來，是個用糖的高手，沒有太多甜的感覺，卻讓人覺得苦得很舒服。尾段感受不到糖的存在，卻有回甘，沒有其他巧克力常見的那種使用了白砂糖產生的反酸感覺。

在我吃了好幾塊以後，談談綜合感覺。首先是克里奧羅可可豆，下限實在是太高了，閉著眼買都不會難吃。

豆蔻香料味，並沒有貫穿始終，我恰好認為這是一個優點。因為吃的是巧克力而非香料。假如我說這個香料和巧克力交織的味道像夏枯草，那麼我覺得大家也會懵逼。這個只有自己吃一下才知道是什麼感覺。它是不太好形容的那種感覺，但是添加到巧克力中不突兀。談不上多優秀，但至少不是負作用。

我剛才列出的風味標籤可能不太妥帖，它的風味也許不像任何其他食物，它表現出來的就是很自然的可可味道，醇而不濃，苦而不焦，甘而不膩。表現出極度的平衡與克制，平淡中能體會到製作者用心良苦，功力深厚。和Amedei 的風格類似，不屬於濃厚重口那一派，但是也沒有那麼小清新。通過添加香料給它帶來一種咸鮮草藥香，挺有個性的。

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有很多巧克力，叫好不叫座。感覺這塊並不是很大眾化的那種好吃，需要一點點入門以上的基礎才能體會那種精妙。大眾化的好吃，代表性作品就是龐普街的海鹽麵包碎巧克力。想起之前一個事，一位論壇老哥和我說，能不能不要再推薦龐普街這個類型的了。我問怎麼了。他說，這個太好吃了，根本停不下來，像零食一樣，一塊接一塊下肚。體會不到黑巧的風味層次就一袋吃完了，你給我來點那種含著吃的。

很顯然，這種鹽豆蔻就不會是龐普街那種普世的好吃。它更接近於一種小眾自嗨，圈地自萌的意味。我上個帖子，有一位老弟回復我，他說很可惜，他買了兩塊聞綺的魚子醬，自己沒有吃到，用於突發性社交，給了兩位小姐姐品嘗。

但是這個鹽豆蔻就完全不適用於這種場景，我保證兩位小姐姐會當場吐出來。

這塊薛丁格的巧克力，就處於一種推薦又不推薦的疊加態。完全取決於個人對於黑巧的入門以及狂熱程度。大家也就當看個樂趣，沒必要強上。

感覺以後我可能會試試這個牌子其他口味的，看上去都很奇怪又誘人，比如什麼檸檬海鹽玉米灰黑巧克力，橙子鹽辣椒黑巧克力，哈哈，也太奇怪了。

義大利Aruntam牌，印度Idukki72%黑巧克力

也是完全不了解的牌子，沒有任何資料，就選了這個品牌獲獎最高的那塊。可可豆來自印度的伊都基，這個地方最近幾年有不少巧克力都在用它，比如我們熟悉的standout。這幾年，用印度的伊都基可可豆，幾乎成了各巧克力製造商的獲獎密碼。平心而論，大家都很難對印度有什麼好感。沒想到在可可豆這方面它會走在我國前面，可能也有大英帝國的歷史遺留原因吧。這塊巧克力的測評後面，我會說一下我所了解到的海南島可可種植情況。

我對義大利產的巧克力是有一點個人濾鏡在裡面的，平時看美食區討論帖子，大家對於義大利的食物，調侃中還是蠻多認可的。下面說說這塊巧克力。

第一印象好吃。甜水果。

入口是很輕盈的車厘子甜味，我好久都沒吃過甜味的水果風格可可，突然間就被一股甜蜜的幸福感衝進了腦子，有一點驚訝。

之前我常提起的馬達加斯加和越南產區，都是水果風味的可可豆，我形容是水果炸彈，偏熱帶水果感覺，有炸裂的果酸氣息。但是這塊印度產區，完全不酸。

在中段開始，可可香氣的柔苦豐盈，充滿了口腔，巧克力在纏綿的融化，口味是甜蜜柔和的。仿佛在吃一塊草莓奶油慕斯蛋糕。

像是熟透了的水果，帶著甜蜜的汁水。巧克力中偶爾飄出一點焦糖或者薰衣草的氣息，同時，可可香氣也蠻濃郁，結尾甚至有輕微紅酒的回味感。這是除了Lakuna之外，我第二次感覺少女風明顯的巧克力。

總而言之，是一塊大眾情人類型的巧克力，口感柔滑，甜而不膩。吃起來輕鬆簡單，風味可以很明顯的感受到，我尤其喜歡中段開始的水果味，有一種清甜的感覺。是那種無腦好吃的類型。適合社交型分享。

開個玩笑的說，很難相信印度這樣乾淨又衛生的地方，會有這麼好吃的豆子，還是甜蜜少女風的。

我仔細的回憶了一下，盛產可可的國度，大多是不幸的。經濟凋敝，政局混亂。大部分國家都在小約翰可汗的《奇葩小國》系列中。西非的絕大多數國家，中南美洲，委內瑞拉，秘魯，馬達加斯加，乃至於小眾優秀產區的多米尼加，玻利維亞，索羅門群島等。每次看到這些地區的新聞，都是蠻揪心的。

之前有老哥提到過，在我國海南島有可可種植園，並且還有個農科院巧克力，希望我去了解一下，最好寫點什麼。

我那天打開地圖看了一下，心裡感覺不太好，因為從緯度上來看，我國最適合種植可可的地方是海南島和台灣。但是，海南島這個地勢根據我的經驗來判斷，種出來的可可，風味很大程度上可能是果酸為主。

我查閱了一些資料和電視採訪。大體上對我國巧克力底層事業，有一點粗略淺薄的了解，說錯的地方，還請大家指正。

1954年，印尼華僑帶回了第一顆可可果實，共28顆種子在興隆華僑農場培育。我們的起步就已經很晚了，建國以後才引入的品種，可以說是沒有任何歷史底蘊的。

但是所幸，老一輩革命人很有戰略眼光，這個事情並不是民間在搞。現名中國熱帶農科院的前身是華南熱帶作物學院，建國初期作為國家戰略型單位，幾代人為了保持我國熱帶農作物的生物多樣性和本土化種植，前仆後繼的努力著。往大了說橡膠是戰略物資，往小了說咖啡是民用生活，無論哪裡都要自主。

現在海南的可可樹本地培育工作，是由中國熱帶農科院，香料飲料研究所在主要負責。以及包括其他熱帶作物咖啡，香莢蘭，胡椒等。

我看了不少的採訪，我國的科研人員普遍具有一種君子訥於言而敏於行的品質，皮膚曬的黝黑，一看就是經常奔走於室外田間，腳踏實地作科研的。他們的不善言辭使我在觀看採訪中獲得的乾貨很有限。

我國海南島的可可種植規模說法不一，我更傾向於3000畝這個數據，最多時候種植面積近一萬畝，去年又變成兩千多畝。基本就是農科院和部分農戶在搞這個。品種上特立尼達占大約60%到70%。之前作為科普我講過許多次特立尼達這個品種，作為雜交種，抗病能力強，產量還不錯，品質也可以。我國選擇種植這種中端檔次的可可作為主要方向，是極其正確的。因為環境所限，我們實際上可種植的面積並不多，如果種植商業豆，工業豆，和西非相比毫無價格與產量優勢。正因為起步晚，具有後發優勢，可以搞一點精品路線。豆子收購價高，種植戶的意願也會強一點。因為最終還是要靠我國的農民去種植，農科院規模有限，所以經濟性是第一考慮。

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像加納這樣的西非國家，幾乎只種植弗拉斯特羅這種產量大的商業豆，除了產量高以外幾乎別無優點，已經算是產業鏈的最底端了，屬於被工業剝削的底層，農民的利益很小。

農科院的科研人員，考慮到了這點，就是農民種出來的東西不能光靠便宜量大，要走品質這條路。現在主要推廣的是一種叫熱引四號的品種。

但是他們也說了一個問題，就是新品種推廣難。農民會關心，我種這個，你們誰收，多少錢收？這些都是不確定因素。可可樹一般三年結果，五六年才會完全成熟，經濟周期也算長的，這種擔心不無道理。

目前我國海南島可可年產量十噸，我一度懷疑這個數字，覺得太少了。世界最大的可可出口國象牙海岸產量是202萬噸。但是這十噸是去年官網給的數字。很明顯，這個數量不足以滿足國內市場的消費需求，或者說，市場還沒有接受海南豆子所以導致產量不高。

我看到一個事情是，他們提到賣給比利時某巧克力商可可豆，人民幣50元每公斤。這些豆子看價格應該是拳頭產品了。我費了很大勁，才查到這個比利時巧克力商很可能是Pierre Marcolini。在淘寶有賣，叫二次方，中國海南巧克力。

我很納悶，這個比利時巧克力也算很有名了，用我們的豆子是很光榮的。應該藉機宣傳一下，而不是遮遮掩掩，我還得靠猜測去找是誰買的豆子。農科院自己的巧克力賣不到三十塊錢，皮爾馬可里尼的賣一百四。顯然互相不是競品。

大量的事實說明，國外很不看好中國的精品巧克力市場。即使我們消費者有這種需求。打開淘寶就能看到國產精品巧克力都是些什麼東西。噱頭>品質，廣告費用>生產成本。聲稱採用了高品質可可豆，結果一查來自加納。把工業產品賣手工產品的價格，用遠低於瑞士蓮的口感賣Qantu的價格。甚至還有「上海疫情紀念版」巧克力。真是讓人哭笑不得。

話說回我國海南可可。其實看了很多採訪，有一個隱晦的點一直沒有挑明。就是國內市場沒有打開。儘管有很多海南島可可豆供不應求的新聞，但是結合十噸的產量這個數據來看，說明民間種植量很少。個人分析，矛盾在於農科院推廣的品種，至少是中等品質，並不是那種便宜貨。像德芙之類的企業，需要的是高量低價的可可豆或者是加工好的可可液塊，並不需要你有什麼品質，只要便宜就好。

科研人員的目標，是把海南島的可可種植，搞成那種精品莊園模式。不走低端模式，如果我們主力搞弗拉斯特羅這種低端可可，那麼定價權和話語權就會始終被人拿捏。手裡有好貨，議價腰杆子硬。

可可豆里最好的品種，克里奧羅，農科院也在研究，代號是香可177。目前需要攻克的難點是抗病性。這種可可樹比較嬌貴，對環境要求苛刻，抗病性差，產量不高。

個人感覺，國產克里奧羅，很難短時間內看到。本土化需要很長時間，雖然第三代科研人員搞的是育齡嫁接技術，已經比培育種苗快了許多。但是苛刻的環境要求，比如海灣河谷濕地雨林環境的硬性要求，如何適應本土病蟲害等，都不是兩三年能搞定的。而且如何說服農民去種植，種植了以後誰來收購，這都是問題。

農科院巧克力，我看了一下廠址之類的，應該就是他們下屬的企業，自己人研究的，不是那種掛個名之類的皮包公司。網上搜索普萊贊巧克力或者農科院巧克力，很多家在賣。

但是各位抱歉，我並沒有測評這個。看了一些東西，為了不至於失望，就不想嘗嘗了。但是通過閱讀大量的信息，也差不多確定了一下它的品質與基本情況。我想，它最現實的是先成為中國的「瑞士蓮」。也可能是主要精力放在可可樹的養殖培育上，對於產品這方面並沒有一個清晰的藍圖。

在我看來，作為商品，它有一些肉眼可見的缺點，需要改進。如果定位自己，作精品巧克力，千萬不能學其他的國產。最好不要碰什麼代餐與減肥之類的標籤，第一步要先做出一塊好吃的巧克力。

要有排塊系列。獨立包裝雖然方便，但是有一個問題就是，單位面積越小的巧克力，越容易吸收包裝紙的味道。小片裝的第一口，幾乎就是在吃包裝紙味。

不要搞捆綁銷售，我看每個店鋪都買二送一。但是事實上很容易勸退只想買一盒嘗嘗的潛在消費者。從價格上來看，如果算上買贈，要比瑞士蓮便宜十元左右，當然這需要一點精細計算才能得出這個結論。不如取消買二送一，直觀的在產品上降價。和其他巧克力打開價格差異。按照原來的價格賣，相比入門級別精品黑巧，毫無價格優勢。

售後是很重要的環節。很多差評來自於，大熱天快遞不給放冰袋。或者冰袋根本沒凍。客服的回答居然是巧克力化了就放冰箱凍上。這是很不負責的敗好感的行為。

同時，也應該走出去參觀，與同行交流學習巧克力的精細加工經驗。如果我們花大力氣，做出來的是俄巧的效果，埋沒了可可豆的品質。在研磨上還是存在一點點不足的。

宣傳方面一直是弱項。很多人甚至我之前都沒聽說過這個農科院巧克力。現在是一個酒香也怕巷子深的年代，應該利用媒體多做宣傳。我從各個媒體當中得到的信息非常少，這還是我特意去查詢的情況。我看了一些B站和小紅書的測評，基本排除了他們請水軍的嫌疑。因為不會有人把錢給那麼蠢的人去打廣告，說了半天只有好吃和絕絕子兩種評價，實在是傻的冒泡。

話說回來，科研人員也很自豪的講到，海南產的可可豆，已經有部分產品達到了中上的水準，風味特點是莓果，堅果。這也印證了我之前覺得海南可可風味會是酸的猜想。我注意到了採訪中提到的一個點，他說，可以達到這樣的一種效果，就是吃一口巧克力，能嘗出來是我們海南的豆子。這是一個良好的信號，可可產區風味明晰，有自己的風格是很重要的。至於堅果風味也可以解釋，因為風土對風味的影響甚至大於品種，同樣的東西，種在海南島的西側和東側，甚至內陸，都可能出現不一樣的風味。

關於海南島可可的情況，我了解的僅此而已，可能有許多不完善甚至謬誤之處，也懇請指正。下面繼續巧克力測評。

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我之前測評過A.Morin的兩款巧克力，現在整理到一起方便橫向比較，較原文略有刪減和新的感受。為方便寫作，以下簡稱品牌名為墨林。

整體來講，墨林與波納特和普阿魯斯極為相似，無論是價格，一百克的重量，乃至於風味，更包括這三個品牌極為豐富的產品線，囊括各大著名可可產區與莊園。

都有一種拿在手裡沉甸甸的踏實感，傳統的紙質包裝，錫紙內襯復古又優雅。但是墨林從味道上少了一點波納特那種獨有的煙燻和皮革的感覺。對比普阿魯斯，墨林又顯得味道深厚一些。這些具體的我放到後面一併比較。

A.Morin玻利維亞Ekeko70%黑巧克力

玻利維亞的可可豆，下限極高，無論怎麼做都不會難吃。這種可可豆我給它的標籤是，溫暖，柔和，漿果，甜美。

話說回這塊巧克力，入口有一點討喜的焦香味道，烤蜜糖的感覺。中段是一閃而過的水果味道，像是芒果菠蘿蘋果的大雜燴。非常奇妙的帶有一絲清涼感，這種融合讓我想起來小時候咳嗽喝的蜜煉川貝枇杷露。

在一種食物里，喚起另外一種味覺記憶，蠻愜意的感覺，像是看過去的照片。

尾段有一點木質的感覺，柔和的甜蜜感在嘴裡留的時間很長，但是口腔內很乾凈，不會有殘留的粘膩感。

整體來講，屬於甜而不甜的那種，偏醇厚的可可風格，濃而不焦。

物理口感，很接近於吃沙瓤的西瓜。有別於奶巧的纏綿，這塊在嘴裡融化的感覺非常像Lakuna和Amedei帶給舌尖的體驗。

A.Morin馬達加斯加70%黑巧克力

在這塊巧克力的品鑑上，我和一位自己崇拜的專業大佬有相反的意見。她是公眾號和百度貼吧的創始人，見多識廣而又對味道十分感性，她的測評對我影響很大。她覺得這塊馬達加斯加，風味是柑橘，南杏仁。適口度高，味道柔和，充滿果香，層次豐富。

然而我第一次吃到的時候感覺並不是這樣，我當時在帖子裡寫，這塊巧克力的酸令人不喜歡，流於表面，和可可的割裂感很嚴重，並沒有把果酸融入到巧克力中，而是像額外加了醋的感覺。

參照物是廣受大家好評的Marou，這種水果炸彈類型，它的柑橘與菠蘿芒果味的酸，在整塊巧克力中並不突兀，與可可味道水乳交融，並不會割裂成兩部分。

我第二次吃這個的時候，發現了一個問題，就是我第一次所購買墨林的馬達加斯加，是瑕疵品。現在我手裡這塊，吃起來不談味道，首先在嘴裡是水潤的感覺，很濕，偏軟。排塊也很容易就掰開。這是巧克力比較新鮮的象徵。而第一次買的那個，我回憶起來，是蠻硬的，口感很乾，掰的時候挺費勁。

因為已經測評過一次，加上又看了別人的測評，先入為主的印象在腦海中揮之不去。我第二次儘量還是客觀的描述一下自己的感覺：

它是那種入口融化的很快的巧克力，我非常不推薦一口吃太大塊，因為氣味很盛，會沖的人味覺失靈。果酸味道，占了超級大的比重，個人感覺偏向于山楂罐頭的味道，舌尖能感覺到酸的刺激。這種感覺持續很久，可可的香氣一直被壓制，偏淡的苦味在水果硬糖中微弱的存在感。恍惚間讓人忘了自己吃的是巧克力。尾段有一點不一樣，嘴裡像是對流層，酸味在口腔上層，可可的苦味下沉在舌頭表面，涇渭分明。很罕見回味略苦的馬達加斯加巧克力。

我個人認為，它整體講，很像那種加了山楂乾的中藥，湯藥，甜感稀薄。雖然這次沒有我上次吃的那種割裂感，但是依舊不能算是大眾情人類型的適口度，可以歸類為發燒友的試吃品。對於熱衷於馬達加斯加產區的果酸愛好者，可以吃一下。

我所談的適口度，是大眾更容易的接受程度，類比於家裡過年，餐桌飲料用的是雪碧，談不上多美味，但是老人孩子都能接受。而不是說選個櫻桃味可口可樂，部分人喝完眉頭一皺。

假如說給我吃過的幾種以果酸風味為主產區巧克力系列做個適口度排名的話，夢萌>standout>Marou>墨林>波納特>Akessons>普阿魯斯。

普阿魯斯過於溫吞吞。大紅A太刺激了。波納特不夠明朗。而墨林這塊，可可香略有一點底氣不足，一直被熱帶水果的感覺所掩蓋。很多人不喜歡馬達加斯加豆子的黑巧，我也思考過到底為什麼。我們吃餃子都蘸醋，說明並不抗拒酸味。很有可能是固有印象在作怪，我們這代人從小習慣了略甜的巧克力，潛意識會覺得酸是異類，難以接受。邁入黑巧門檻的大多數人，更容易接受堅果香類型的巧克力，對水果味巧克力有一種天然牴觸。

基本上壇友都不是很喜歡酸，以及馬達加斯加產區。以後我會避免做這個產區的測評。這裡花很長篇幅說它，有兩個心得和大家分享：一是，先入為主的印象，很容易影響自己的判斷，別人的測評確實對我產生了一些影響，甚至有時候我會不自覺的去腦補味道，即使自己並沒有感覺到。所以不要迷信任何人的說法，吃之前不要對照測評去影響自己的味覺。

其二是，日期新鮮且密封良好的巧克力更好吃。這句話看起來是廢話，但這次我深有體會，新鮮的巧克力，柔軟，易融化分割，能感覺到濕潤。

這裡又要提到，我從前五十八塊錢買了兩塊波納特的含金量。到手裡保質期僅剩15天。我當時是在家裡窗台上暴力分塊，硬摔斷了幾塊下來吃。在嘴裡含了半天都沒有融化的跡象，甚至劃破了上牙膛。其硬度可見一斑。

A.Morin委內瑞拉porcelana100%

大名鼎鼎的波色拉娜，是可可豆中的「婆羅門」。地位約等於西湖龍井之於綠茶。

並不是有好的可可豆就能做出好吃的巧克力。100%的含量，我認為是很難作好吃的，因為少了糖的修飾，能暴露出許多作坊，烘焙豆子能力不足之處。過於焦躁的煙火氣，和過酸的青澀感，是很多100%含量巧克力的通病。

回到墨林這塊波色拉娜，有一絲輕微的入口甜，繼而偏苦的可可味道濃郁綻放，略粘膩糊嘴，這種可可香氣有點類似於咀嚼花瓣。從中段開始，有果酸味道，青李子的感覺。但是沒有喧賓奪主，可可的醇苦一占據主流，越吃越有嘴裡煙花綻放的感覺。我連吃了四小塊，確定是有一絲甘甜的，像那種清冽的山泉水，第一口很明顯，再往後就有些泯然。

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它每段味道都有一種漸進的感覺，逐次呈現多段式的酸甜苦，層次感明顯。可以吃到烘焙感的氣息，有一點火候過大的感覺，仿佛在農村的土灶坑裡，旺火烤焦了老玉米。我很喜歡輕舔第一口的感覺，舌尖可以觸到一種新鮮的甜味。但是這種感覺去的太快了。

所有的100%巧克力，基本都是以苦味為主調。像多彩的黑一樣，舌頭所能嘗到的苦味也分很多種，例如，藿香正氣水，西藥片，蒲公英，肥皂，樹皮等。

這塊巧克力的苦味，更像是修道院啤酒，回味有啤酒花那種苦中透香，以及陳釀的醉人感。

總體來說，波色拉娜這個可可豆保證了巧克力的高下限，烤香的感覺伴隨始終，回味良久。但同樣也存在香氣略焦，口感略黏的缺點。它對於特定人群來說，是一塊好吃的100%。同時也是一塊和其他品牌波色拉娜有很大區別的的巧克力。

這塊巧克力帶著嚴重的墨林風格，濃醇的烘烤感里偶爾透露一絲小清新。相對來講，其他品牌的波色拉娜可可豆，都做的比較輕盈，偏向於花果，墨林算是有點另類。最近連續吃這個品牌的巧克力，也使我略微有一點上火。

A.Morin厄瓜多48%牛奶巧克力

首先，梅麗莎YYDS。其次，要分辨一快奶巧是否是佳品，並不太容易。即使是我之前帖子給出差評的奶巧，它也是好吃的。因為大量奶和糖的加入，怎麼也不至於難吃。打個比方說，假如不是因為發胖，大多數人都不會抗拒奶茶。它和奶巧一樣，糖奶，食用起來令大腦愉悅。所以奶巧大多數都不會難吃，甚至都是好吃的。評論它們好壞是有些難度，需要非常仔細的去品嘗。

我認為一塊奶巧的評價，可以參考的三條標準是，糖分是否克制的甜，對奶製品鮮味和腥味的把控，以及是否凸顯了可可香氣，而不是被甜味掩蓋。

入口是比較空靈的奶甜，意外的沒有焦躁感，是香草冰淇淋的味道。起始的印象非常好。中段開始甜蜜伴苦的感覺，奶味是要比可可味重一點的，並且更接近於奶粉而非鮮牛奶的味道。

我不喜歡厄瓜多可可豆的木質香，但是這塊奶巧用奶味升華了這種可可豆的特點，在中段帶來一種奇妙的草本奶味。悠長而又持久的氣息一直瀰漫在口腔中。

尾段的感覺並不驚艷，是費列羅榛子巧克力醬的味道。回味又很像拿鐵咖啡。

總的來說是好吃的，比較甜，口感順滑無渣，不粘膩。

整體評價是無法評價，因為我在奶巧方面業務能力薄弱，吃過的種類太少，因此就缺乏大量樣本去比較參考。只能籠統的概括出幾個關鍵詞：香草風味，好吃易入口，偏甜，獨特，有層次感。

A.Morin秘魯Chanchamayo63%黑巧克力

我個人是比較偏愛秘魯和委內瑞拉產區的可可。我經常推薦的cacaosuyo，就是紮根於秘魯的牌子。而同樣去年我經常吃的可可豆產區，秘魯Chuncho，以發酵味道而聞名，一直是我的最愛。

說回這塊巧克力，產區的名字特別長，遺憾的是我之前沒聽說過，不過也不奇怪，墨林大約能做了三十多個類別的排塊巧克力吧。

總體上來講，這塊巧克力是一個中規中矩之作，它不像其他任何產品，卻又帶著許多其他牌子的影子。

剛入口並沒有什麼味道，或許有一點點甘蔗甜，幾秒鐘以後，輕微的可可發酵氣味襲向舌尖，伴隨著與黑棗極為相似的味覺和口感，可可香氣緩慢釋放，真的來的特別慢，甚至吃的有點著急。中段的果酸氣若隱若現，暗流涌動，是溫帶水果的感覺，不炸裂，比較含蓄克制。它是用一種恆久穩定的暗甜，去包裹可可豆的果酸味道，再帶給我的舌頭，和吃冰糖葫蘆的感覺很像。不會特別突兀的讓某種味道占上風，幾種感覺並存的很均衡。

吃到後面有一種山葡萄酒的醉人感。尾段和回味有一種釀造般的甘盡苦來。

層次豐富，又有那麼一點重口，或者說，墨林整個品牌就是站在小清新的對立面，像一個話少學識多的老頭子。

A.Morin尼加拉瓜70%黑巧克力

尼加拉瓜產區可可豆是比較少見的，我印象中做這個產區比較出名的，好像只有西班牙帆船吧。Amano是做多米尼加比較出名。這些偏僻產區不太容易出傑作。其實像什麼初奧，波色娜拉，春丘等等的產區，都不太容易作的難吃。把龍蝦鮑魚給我做，那我也是金牌大廚，有好食材，哪怕清蒸也不差。難的是處理豬大腸羊腰子這種。需要花時間下功夫去了解原材料的特性，揚長避短的去激發香味。

尼加拉瓜可可豆特點一般是香草，葡萄乾風味。屬於知名度不高，但是品質還不錯那一種。

這塊巧克力一言以蔽之，香甜醇厚。是大眾類型的款，適口度很高。假如有一天能打折到四十塊錢以下，那麼應該就是2023年的性價比之王了。

入口是比較淡雅的甜，有一點發酵葡萄味，忽然間沒有任何前奏，可可的濃烈香氣就溢滿了嘴裡，醇厚的感覺十分滿足。並且這種感覺伴隨始終，持久而強烈。中段開始的風味上，能吃到的感覺有，烘烤堅果，蜜糖，紅茶，一點大麥香。尾段的醇苦非常討喜，讓人齒頰留香。

整體感覺，像是雜糅了委內瑞拉與秘魯產區的特點，純正不花哨的巧克力味道。西班牙帆船巧克力的尼加拉瓜系列，味道更溫暖，偏向於奶糖風格。而墨林這塊尼加拉瓜，味道偏向於傳統，是很正的巧克力味，烘焙堅果風適口度高。它是那種，無論你有任何口味偏好，它都不會讓你覺得討厭的風格。刷B站的時候我不知不覺吃了一大塊，是有點下飯的那種，也是不需要花費什麼精力去仔細品嘗的那種。

這也是我測評的幾塊墨林中，相對平衡大眾的款，是那種「想像中的老式巧克力」。

如果在看一部歐洲老電影，情節中出現一塊巧克力，牛皮紙包裹著錫紙，裡面是端端正正的排塊。那麼這個道具的味道就應該是墨林的尼加拉瓜。

因為墨林的產品實在是太多，短時間內不太可能吃完全部，但是通過幾款產品的品鑑，也基本可以管中窺豹。它整體屬於偏重口的深烘焙風格，部分高含量款略粘膩。大多數70%左右還算順滑清爽的口感，容易為多數人接受。

同樣身出法國的老牌巧克力企業，波納特，普阿魯斯，米歇爾柯氏，安默林。這四家有許多共同之處。他們都有著極為豐富的產品線，在世界各著名產地莊園收購或種植可可，工業化的標準使產品有高下限的品質保證，風味常年穩定。對比瑞士蓮，俄巧這樣的工業產品，法國四老的巧克力表現出很強的風味與張力，不再以百分比純度來區別味道，而是每一個產區就是一個截然不同菜系的盤中餐，風情萬種。可以如實表達產區風格，並且用自己的特色去詮釋和修飾一種可可豆的風味。

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同樣，他們也存在或多或少的不足之處。老牌企業的風味固化是很嚴重的，無論怎樣推出新品和季節限定，都缺乏眼前一新的感覺。就是那種個人痕跡非常重的感覺，類似於張衛健的演藝風格。

還有一個是他們與那種家族式小作坊的巧克力，例如Qantu，Meybol等，有難以超越的無力感。小作坊型企業，產量低並且價格高昂的幾款巧克力，可以不計時間物料成本代價，追求極致。然後可以玩奇貨可居那一套，反正會有人買單。比如說我到現在也沒搶到過葡萄牙花磚的60%羊奶。但是法國四老是要靠走量的，要用一種大眾容易接受的價格與品質來面對市場。

如果用這種思路來看，那他們稱得上是品質優異，風味飽滿的性價比之選。可以通過任一品牌，迅速的了解世界各可可產地的風格，絕對忠實呈現。但是發燒友絕對不會止步於此。它們的地位更類似於一種承上啟下的登神長階。當你踏過瑞士蓮，哈奇士，金象的門坎，不可避免的要順著法國四傑的地磚拾階而上。

到此為止，這期測評接近尾聲了。考慮到論壇的接受程度，測評的選品偏重於性價比，好吃，不太酸這些類型，同時也儘量豐富一下口味給壇里的發燒友。不客氣的說，有一些巧克力，中文方面只有我發了測評，沒有其他同類型文章可以參考，個人觀點難免偏頗。加上我常年抽菸吃藥，舌頭並不是很靈敏。也很歡迎大家與我交流指正。另外一方面，我也需要壇友的反饋，否則每次發帖像石沉大海一樣，我也會懷疑開這種帖子的必要性。

最後也是慎重提示，巧克力不是生活的必需品，可吃可不吃，購買需謹慎。不同品牌，產區，風味差異極大，可能會不符合個人口味。買巧克力拿捏不準的時候，可以來問問我，帶上你的個人口味偏好和心理價格。